Как правильно класть тротуарную плитку на песок

Обновлено:

Выкладывание тротуарной плитки начинается с обозначения контура будущей площади, будь то дорожка или площадка для отдыха, которую вы хотите вымостить этим материалом. Далее всё делается по единой схеме и состоит из следующих этапов:

  1. Выбор и расчет количества необходимых материалов
  2. Предварительная подготовка площадки
  3. Непосредственно сам процесс укладки плитки
  4. Критерии выбора плитки

    Такие критерии как размер, форма и окрас плитки зависят от цели назначения сооружения и вкуса хозяина,

    поэтому в данной статье я приведу лишь основные показатели, которые надо учитывать при планировании этого мероприятия.

    От толщины плитки зависит нагрузка, которую она выдерживает. Для пешеходных дорожек и площадок, где не предполагается движение транспорта, используют плитку толщиной 3-4 см. Для участков, где возможно движение легковых автомобилей, применяют брусчатку толщиной 4-7 см.

    Также надо учитывать тот факт, что чем больше габариты плитки, тем более качественное основание необходимо будет подготовить во избежание образования “торосов”.

    От формы плитки зависит выбор схемы укладки и сложность стыкования крайних плиток и бордюра.

    Ну и последний показатель – стоимостной. Не торопитесь затариваться в ближайшем магазине стройматериалов. Ведь стоимость плитки зависит от цены исходных материалов, технологии изготовления, популярности бренда, различных транспортных и торговых издержек. Поэтому разброс цен на различные модели одного типа плитки достигает 100 процентов.

    “Погуглите” или посетите несколько фирм, которые производят плитку. Велика вероятность, что покупка плитки в другом месте с лихвой окупит транспортные расходы по её доставке. И помните, более дорогая плитка не обязательно более качественная, чем та, которая дешевле.

    Расчет количества необходимых материалов

    Подсчеты удобно производить, сделав предварительно в подходящем масштабе план фрагмента участка с рисунком будущего сооружения на нем. Особенно это пригодится, если вы хотите выложить какой-то конкретный рисунок или узор. Гораздо легче будет определиться, плитки какого цвета и формы необходимы.

    Далее, вспомнив школьные уроки математики, считаете периметр и площадь планируемой площадки (если предусматриваются фигурные элементы, расчлените их на простые части).

    Количество бордюрного камня, зная его длину и периметр площадки подсчитать несложно, а вот при расчете количества тротуарной плитки не забудьте к расчетной площади приплюсовать 5% на подрезы и брак (при перестраховке останется запас на случай ремонта покрытия в будущем).

    Объем щебня считается исходя из расчета, что укладываемый из него слой будет толщиной 5 см.

    Соответственно, вам понадобится: S площадки (м2) х 0,05 (м) х 1350 (кг/м3) = Х (кг) щебня, где

    1350 (кг) – вес щебня в 1 куб. м при фракции зерен 5-20 мм.

    По аналогии считается необходимое количество песка с учетом толщины слоя 15 см:

    M (кг) = S площадки (м2) х 0,15 (м) х 1630 (кг/м3), где 1630 (кг) – вес одного куба речного песка.

    Предварительная подготовка площадки состоит из следующих этапов.

    Выкапывание траншеи

    После того, как вы определились с контуром будущей площадки или дорожки, необходимо обозначить её границы и снять верхний слой почвы на глубину 20 см (для площадки под автомобильную стоянку – 30 см), очистить её от корней всякой поросли и рыхлого грунта, пройтись трамбовкой. В идеале должна получиться траншея с плотным дном и четкими откосами.

    Установка бордюров

    Установка бордюров – первый из двух основных этапов подготовки рабочей зоны, от которых будет зависеть не только эффективность и качество всей дальнейшей работы, но и срок эксплуатации созданного вами шедевра.

    Основное назначение бордюров – не допустить в дальнейшем расползания уложенных плиток (вода подмоет песок, вездесущие муравьи растащат по своим нуждам и т.п.). И, что немаловажно, грамотная установка бордюров даст вам правильную ориентацию в пространстве, от которой вы будете отталкиваться в дальнейшей работе, - наметит горизонт для поверхности укладываемых плиток и определит глубину закладываемой подушки.

    Уровень - это, конечно, будет основной инструмент в дальнейшем процессе, но, как гласит народная мудрость: “Не клин да мох, плотник бы сдох!!!”. И плитки, увы, - не идеальной поверхности, и погрешность при их укладке будет иметь место, но когда видишь картину в целом – регулировать этот процесс будет легче.

    Кроме того, если вы правильно рассчитали границу контура установки бордюров, то это избавит вас от лишней работы по подгонке плиток под размер (отпиливание и т.п.).

    Поэтому к этому этапу, чтобы не материть потом себя за собственную безалаберность, нужно отнестись со всей ответственностью, и здесь уместна будет пословица: ”Семь раз отмерь, один раз отрежь”.

    Начать нужно с установки горизонта. Вбейте по ключевым узлам контура подготовленной траншеи (где имеются его существенные изгибы) колышки и натяните по всему периметру шпагат (уровень горизонта раньше в таких случаях определялся обычно с помощью водяного уровня, сейчас, как правило, лазерного) в соответствии с вашими намерениями (с уклоном или без).

    Далее вдоль границы выкапываются канавки, на дно которых насыпают щебень и сверху присыпается песком, чтобы заполнить в нем пустоты. На это основание по выставленному уровню и на необходимом расстоянии от противоположной стороны периметра (чтобы, при возможности, вместилось целое количество плиток) выставляются бордюры и поочередно закрепляются цементно-песчаным раствором.

    Основной момент, на котором в этом процессе следует акцентировать внимание, - для обеспечения хорошего водостока верхний край бордюра должен быть ниже верхнего края будущей площадки на 10-20 мм. Этот показатель регулируется глубиной выкопанной канавки и последующей засыпкой её щебнем. Через сутки (когда раствор окончательно затвердеет) канавки засыпаются грунтом до общего уровня дна траншеи.

    Закладывание подушки

    Не менее важный этап, который также требует тщательного исполнения. Грамотно заложенное основание не просядет и не деформируется со временем, будет хорошо пропускать воду и выдерживать предполагаемые нагрузки, а халатный подход приводит к таким последствиям.

    В первую очередь необходимо выложить дно траншеи геотекстилем, который будет выполнять роль разделителя между материковой почвой и песком и препятствовать их смешиванию. Кроме того, в силу своих химических свойств (изготовлен из полипропиленовых нитей) он не подвержен негативному воздействию плесени и грибков, гнилостных процессов, препятствует прорастанию корней и не задерживает воду.

    Чтобы не повредить ткань острыми краями камней последующая закладка дренажного слоя производится в следующей последовательности: слой песка толщиной 5 см – щебень слоем 10 см – песок слоем 5 см. Каждый слой разравнивается с помощью правила (длинной доски) или граблями и трамбуется.

    После того, как вы вывели основание “в ноль”, поверхность проливается водой (в результате чего песок заполнит все пустоты в щебне) и окончательно выравнивается с помощью правила (если хватает его длины) или длинной доской, направляющими для движения которой являются верхние грани противоположных бордюров.

    В результате получится идеально ровное плотное основание с горизонтом на уровне бордюров, что с учетом толщины плитки гарантирует для будущей площадки хороший водосток.

    В моем случае – мощение плиткой пола дачной беседки, в качестве бордюров выступает её фундамент.

    Технология укладки плитки

    Как правило, чтобы не испортить подготовленное основание, топчась на нем, плитки укладывают в направлении от себя, продвигаясь постепенно ряд за рядом вперед по уже уложенной поверхности. Если же по какой-либо причине начинать укладку приходится от глухой стены, то придется постоянно подсыпать песок и заново выравнивать утоптанную поверхность.

    Но в любом случае, cамым ответственным является первый ряд плитки. По нему вы будете равняться при укладке последующих рядов, поэтому тут надо приложить максимум усилий и внимания.

    На что следует обратить внимание. Нижняя поверхность крайних плиток ряда должна быть чуть ниже верхнего уровня бордюра (на 2-3 мм), т. е., плитки должны как бы цепляться за бордюр. Это зафиксирует положение плиток всего ряда и предохранит их от дальнейшего расползания. Также укладкой именно этих плиток вы зададите горизонт всей остальной поверхности площадки.

    По поводу зазора между плитками. Кто-то специально оставляет его шириной в 2-3 мм, используя для этого различные приспособления в виде спичек или специальных крестиков для керамических плиток. Я же считаю, что тех зазоров, которые сами по себе образуются в силу не идеальности граней брусчатки, вполне достаточно, и предпочитаю не тратить время на их дополнительное выставление.

    Горизонтальность каждого ряда постоянно проверяйте уровнем в двух направлениях – вдоль ряда и поперек его по отношению к предыдущим (для этой цели лучше использовать уровень длиной 1,5 м). Поверхность укладываемой плитки корректируется с помощью резиновой киянки и подсыпкой (или снятием) слоя песка при необходимости под ней.

    Киянкой работайте аккуратно, дозируйте силу постукивания. Не переусердствуйте, при кажущейся прочности плитка при неосторожном точечном ударе даже киянкой может расколоться.

    Если она по какой-то причине выступает над остальными, сначала выясните эту причину (толстый слой песка, в нем мог оказаться камушек и т.п.) и устраните её, а потом повторите процесс.

    Отдельные плитки, скорее всего, вам придется подрезать. Используйте для этой цели “болгарку” и алмазный диск, ну и, естественно, защитные приспособления (перчатки, очки или маску). Не забудьте надеть респиратор, в противном случае привкус цементной пыли ещё долго будет оставаться у вас во рту.

    После того, как вы выложили всю поверхность, рекомендую позаботиться о заделке швов. Это предотвратит смещение плиток относительно друг друга в процесс эксплуатации площадки. Некоторые мастера рекомендуют заделывать эти промежутки с помощью смеси песка и цемента с последующей проливкой её водой с целью “схватывания” цемента, я же не советую этим заниматься. Мой опыт показывает, что со временем эта “замазка” трескается и по кускам выдавливается из щелей. Поэтому рекомендую просто просыпать поверхность площадки песком и с помощью щетки заполнить им все зазоры. Для уплотнения засыпки пролить все водою и повторить процедуру.

    Если площадка находится под открытым небом, то, возможно, после сильных дождей или сезонного таяния снега, придется вернуться к этой процедуре ещё раз.

    Рабочие моменты

    Скорее всего, что в процессе чтения данного руководства у вас уже сложилось представление о том, какие инструменты вам понадобятся при возведении описываемого сооружения, но, тем не менее, остановлюсь на этом моменте подробнее.

    Итак, чтобы не было простоя и все работы выполнялись легко и качественно, вам заранее надо собрать и подготовить следующий инвентарь:

    • колышки (прутья арматуры) и прочный шнур (шпагат) для разметки границ дорожки или площадки
    • лопата штыковая (для снятия верхнего слоя почвы) и лопата совковая (подбор оставшегося грунта и для песка)
    • ведра или носилки (заполнение вырытой траншеи песком и щебнем)
    • трамбовка
    • Что касается трамбовки, то многие предпочитают изготавливать её самостоятельно под свои запросы и нужды, тем более, что в специализированных магазинах такой инструмент (ручную) встретишь редко. Если у вас частный дом или дачный участок, то рекомендую и вам пойти этим путем. Время, потраченное на её изготовление, окупится впоследствии с лихвой. Как пример, демонстрирую свою трамбовку, которую я изготовил лет пятнадцать назад, когда занимался укладкой грунтоцементного покрытия спортивной площадки, и все эти годы она меня не однократно выручала.

    • грабли, правило, длинная ровная доска (для разравнивания слоев дренажной подушки)
    • поливная лейка или поливной шланг с насадкой-душем
    • строительный уровень (желательно два: один длиной 1,5м, второй – 0,5-0,8м, чтобы отслеживать горизонт укладываемой поверхности одновременно в двух направлениях – в продольном и поперечном)
    • резиновая киянка
    • мастерок (иногда требуется миллиметровое смещение плиток относительно друг друга, удобно производить это мастерком, засунув его в щель между ними)
    • “болгарка”, алмазный диск, защитные приспособления (перчатки, респиратор, очки или маску)
    • Для точности реза лучше подойдет “болгарка” стандартных габаритов типа Makita 9558

    • веник

    Как видите, укладка тротуарной плитки не требует применения специальной техники и оборудования, и выполнить самостоятельно эту работу совсем не сложно. Кроме того, немаловажно, что этот процесс не ограничивается во времени, как при асфальтировании или бетонировании.

    Спасибо всем, кто дочитал этот опус до конца, успехов в ваших начинаниях, и до новых встреч на страницах моего блога!

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение