Как самому построить каменную ограду на садовом участке

Конечно, возводить на даче весь забор из камней – дело не только хлопотное и накладное, но и, по большому счету, - совершенно ненужное (если же, конечно, вы не создаете родовое поместье в расчете на последующую гряду потомков), а вот сложить из них какой-нибудь фрагмент ограждения – вполне по силам каждому. Я в свое время, когда только стал владельцем дачного участка и ещё был полон энтузиазма сделать из него нечто, решился на этот подвиг по причине сложного рельефа своего детища. Если по ширине он был горизонтальный, и никаких вопросов по возведению забора не возникало, то по длине наблюдался заметный перепад по высоте. И если делать ограждение строго по горизонтали, то вначале оно будет 2-х метровым, а к концу добавится ещё сантиметров пятьдесят. Для сорока метров это не такой сильный уклон, чтобы смириться с неизбежностью и возвести косой забор параллельно рельефу или сделать его многоступенчатым, как поступают те, кому судьба подкинула участок на косогоре.

                Тут напрашивалось нестандартное решение. После долгого чесания репы меня осенило – использовать по углам забора, где как раз наблюдался наиболее резкий скачок рельефа, каменную вставку, а забор подвести к ней с двух сторон горизонтально, но на разных уровнях.

Экзотичная вставка оттянет на себя внимание и этот перепад высоты между примыкающими к ней крыльями забора не будет бросаться в глаза. Можно было, конечно, не заморачиваться, и просто построить стены забора разной высоты, но, во-первых, душе хотелось гармонии, а во-вторых, как заметил в свое время Н.А. Некрасов:

Мужик что бык: втемяшится в башку какая блажь — колом ее оттудова не выбьешь…

Ну и кроме того, тешила самолюбие мысль, что такой элемент ансамбля добавит изюминки в общий ландшафт садового участка и будет являться своего рода визитной карточкой на фоне однотипных заборов соседей (что поделаешь, неистребимо в человеке желание чем-то выделиться из общей массы, как там в телерекламе с пародией на "всеобщую любимицу" Ольгу Бузову – не я как все, а все как я).

Поскольку доселе выступать в роли каменщика не приходилось, то пришлось изначально потратить какое-то время на сбор нужной информации, пропустить её через себя, доработать кое-что под свои “хотелки” и возможности. Ну и теперь, когда возведенные сооружения прошли проверку временем, появилось желание поделиться с читателем своими знаниями и опытом в этой теме.

Сразу отмечу, что свои каменные вставки я выкладывал лет 15 назад, когда о блогерстве и не помышлял, соответственно, мысль заснять на видео или просто фотодокументировать последовательность всех действий и этапов строительства тогда даже не пришла в голову, поэтому основные моменты этого процесса изобразил схематически. Надеюсь, что мои художественные изыскания получились понятными и не слишком корявыми (я старался, даже раскрасил 😂).

Варианты каменной ограды

Выделю три основных варианта, реализовать которые под силу любому без использования техники и специальных приспособлений.

1.  Ограда из камней на растворе.

2.  Двухоболочковая каменная стена с бетонной сердцевиной.

3.  Каменная стена “насухо”.

Для возведения каменной ограды понадобится только следующий строительный инвентарь: бетономешалка, болгарка с алмазным диском, тяжелый молоток для обработки камня, кувалда, зубчатое долото (зубило), совковая и штыковая лопаты, тачка, шнур с колышками, уровень.

Особенности технологии кладки каждого варианта рассмотрим последовательно в процессе повествования, а сначала – пару определений, к которым буду прибегать в тексте,

Бут (бутовый камень) — куски природного камня неправильной формы, получаемые при разработке горных пород. Обычно бутовый камень имеет неровную форму и различный размер. Постелистый камень (плитняк). Добывается из слоистых пород путем выламывания. Имеет неправильную форму с двумя почти параллельными гранями.

и несколько замечаний общего порядка.

Прежде всего надо определиться с объемом возводимого сооружения - от этого будет зависеть количество приобретаемых материалов. Также имеет значение какого типа собираетесь возводить стену. Если по второму варианту, то здесь фифти-фифти: 50% всего объема составят камни и столько же потребуется бетона. При подсчете следует учитывать следующие моменты.

Каменная ограда имеет трапецевидное поперечное сечение, толщина которого у основания при 2-х метровой высоте сооружения, как правило, около 50 см и 25-30 см наверху. Дальше вспоминаем школьный курс геометрии и физики, и считаем, какая масса камней вам понадобится для реализации своей задумки.

Площадь трапеции: S = h*(a+b)/2, где h – высота стены (м), a и b – толщина верха и низа стены (м); Объем всей стены: V = S*l, где l – длина стены (м); Mасса стены: M = V*p, где p (плотность гранита) = 2500 кг/м3;

Понятно, что этот расчет приблизительный (и плотность стены будет несколько иной, да и сечение – не идеальной трапецией), но представление, сколько тонн бута вам надо заказывать, он вам даст. Ну и не забудьте добавить запас, потому как не все камни для кладки подойдут. Либо слишком мелкие, либо неподъемные глыбы, которые придется колоть, а это довольно трудоемко), ну а куда деть потом остатки – всегда найдется (можно впоследствии соорудить альпийскую горку, использовать в каком-либо другом строительстве, капусту при заквашивании в бочке придавливать и т.п.). Соответственно, если собираетесь возводить стену по второму варианту – вам понадобится еще и щебень (как уже заметил выше: фифти-фифти). Ну и не забудьте про песок с цементом для приготовления раствора и бетона. Расчет количества этих составляющих производится в зависимости от варианта стены и типа фундамента.  

При заказе указывайте средний бут.  Диаметр таких кусков обычно составляет 25-50 см, а вес – не более 50 кг.

Большой вес стены требует соответствующего фундамента, причем для каждого варианта он свой (особенности рассмотрим в процессе описания), но общие требования таковы: его верх должен быть горизонтальным и не ниже уровня земли; ширина фундамента должна быть на 20 см больше ширины основания стены с обеих сторон.

Подготовительные работы

Камни надо заранее поднести к месту возведения стены и разложить в один ряд или отсортировать по кучкам определенных размеров (желательно, на какой-нибудь подстилке, чтобы избежать последующего загрязнения: брызгами грязи во время дождя и т.п.), так будет легче в процессе кладки выбирать из них подходящие по форме, размеру и назначению.

Большие глыбы предварительно расколоть, чтобы, во-первых, стали подъемными, во-вторых - придать получившимся составляющим более-менее плоскую форму. Тогда стена получится аккуратнее и более прочнее. Раскалывать камни надо по возможности в направлении линии узора. Чтобы этот процесс был не слишком трудоёмким, предварительно болгаркой с алмазным диском делается надпил по линии раскола глубиной 0,5-1 см, а потом в ход идут зубило и тяжелый молоток. Ну и, естественно, что эту работу надо выполнять с соблюдением требований безопасности - в защитных очках и плотных перчатках, ну и ни в коем случае - подшофе.😆

 Обращаю ваше внимание на то, что укладываемые камни должны быть тщательно очищены от грязи, иначе раствор с ними не будет схватываться.

Если вы планируете возведение стены более 1,5 м, надо заранее позаботится о прочных лесах, которые впоследствии можно будет быстро собрать, или устойчивой многоступенчатой подставке, чтобы потом не тратить время на их сооружение, особенно при втором варианте возведения стены, когда будут вестись бетонные работы (бетон имеет свойство быстро схватываться).

Ограда из камней на растворе

Подготовка фундамента

Разметить контур фундамента, натягивая шнур между вбитыми по углам колышками.  Если грунт прочный, то достаточно снять дерн на глубину штыковой лопаты. Дно траншеи утрамбовать и уложить большие и по возможности плоские камни. Промежутки между ними заполнить тоже плоскими, но более мелкими (рис. 1). С учетом того, что, как отметил выше, высота фундамента должна быть горизонтальной и чуть выше уровня растительного покрова, при необходимости, по такому же принципу выложить и следующий ряд, смещая большие камни таким образом, чтобы они перевязывали швы нижнего ряда.

Для рыхлого или заболоченного грунта фундамент придется залить (в противном случае не исключено, что со временем часть камней уйдет в почву, стена неравномерно осядет, может перекоситься и, в конечном итоге, завалится).

Возведение стены

Чтобы точно выверить наклон боковых стенок, используют сколоченные из брусков две рамы одинаковых размеров. По форме эти рамы соответствуют трапецевидному поперечному профилю стены и ставятся с обеих концов будущего сооружения. Два натянутых между ними шнура определяют положение боковых стенок по всей их длине (рис. 2).

По мере роста стены шнуры смещают вверх, чтобы определить толщину стены на данном уровне, при этом наружные камни боковых стенок должны почти касаться шнуров.

После того, как все подготовительные работы закончены, осталось приготовить раствор и можно приступать непосредственно к кладке камней. Так как раствора понадобится много, ну а с учетом того, что укладывание камней - процесс не быстрый, он будет постепенно загустевать, поэтому лучше для его приготовления и последующего “взбадривания” использовать бетономешалку (необходимая, кстати, вещь, если вы находитесь на начальном этапе строительства на своем дачном участке, поэтому в этом случае рекомендую купить, в-противном – попросите у нежмотистых знакомых). Раствор готовится средней консистенции и по обычной схеме: смесь песка, цемента и воды в пропорции 5:1:1. Схема укладки камней понятна из приведенного ниже рисунка (рис. 3).

Начинается этот процесс с того, что на верхний слой фундамента по ширине основания стены равномерно намазывается раствор, на который укладывается первый, заранее примеренный “насухо”, ряд камней. При этом по периметру кладутся большие камни, а в середину – более мелких размеров (такой раскладки следует придерживаться и в дальнейшем). После того, как все камни уложены примерно на один уровень, можно приступать к укладке второго ряда.

И тут нужно учитывать такой момент. Так как невозможно заранее разложить все камни в определенной последовательности, придется тратить время на подбор наиболее подходящих форм для данного фрагмента кладки, поэтому раствор следует накладывать не по всей площади предыдущего ряда, а непосредственно на тот участок, куда планируется сразу за этим положить камень, в противном случае раствор отдаст вниз воду и потеряет липучесть (камень к нему будет плохо приставать).  По такому же принципу укладывается все последующие ряды. На что следует обращать внимание в ходе кладки:

- периметровые камни должны перекрывать швы между камнями предыдущего ряда, особенно по углам, в противном случае какие-то из них могут сползти еще в процессе укладки, пока раствор, связывающий их, не застыл.

- боковые стенки через 4-5 рядов кладки связывать между собою одним большим плоским камнем обязательно по краям и в 2-3 местах внутри, причем постелистые камни-связи должны ложиться горизонтально ;

- по завершению намеченного этапа работ на день, пока раствор не застыл, надо выполнить расшивку швов и зачистить металлической щеткой камни от лишнего раствора, а оставшиеся пятна оттереть влажной тряпкой.

“Венец кладки”

Для этого используют опять же большие плоские камни по ширине последнего ряда (можно на несколько сантиметров шире, чтобы дождевая вода стекала на боковые стенки, а не внутрь кладки), которые укладывают на раствор вплотную друг к другу.

Надо отметить, что процесс возведения такого варианта стены довольно трудоемкий. Основное время уходит на подборку, подгону и экспериментирование с камнями, чтобы они как можно плотнее и аккуратнее ложились друг к другу (от этого будет зависеть не только её фактура, но и прочность).

Камни-связки довольно увесистые и ворочать их – еще то удовольствие. Такой вариант подходит для каменных вставок небольших габаритов: 2-3 м в длину и до 2 м в высоту. Для более длинных каменных заборов целесообразнее применять второй вариант.

Двухоболочковая каменная стена с бетонной сердцевиной.

Основное отличие этого варианта от предыдущего в том, что при возведении стены применяется опалубка, что позволяет существенно ускорить этот процесс. Но здесь есть свои важные требования - чтобы под занавес вся эта глыба не рухнула, необходимо возводить её на крепком фундаменте, и при большой высоте стены, чтобы уменьшить нагрузку на опалубку, заливается конструкция, как правило, в два этапа.

Подготовка фундамента

Если грунт твердый, то формой для фундамента может служить непосредственно вырытая траншея глубиной 40-50см и выступающая по периметру на 20 см за границы основания будущей стены (для рыхлого грунта придется изготовить опалубку). В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. При высоте стены более 1,5 м, рекомендуется для укрепления и связки с фундаментом бетонной сердцевины усилить её двумя рядами арматуры (d=15 мм). Каждый ряд состоит из вбитых в дно траншеи прутьев на глубину 50 см на расстоянии 70 см друг от друга на высоту около 30 см от верха стены (рис. 4). и связанных между собой по горизонтали такими же прутьями внутри фундамента и вверху стены. Впоследствии, по мере возведения стены (сразу не стоит – будут мешать укладке), для надежности можно связать их еще в 2-3 местах. Ряды делаются на расстоянии 10 см друг от друга и таким же смещением. Бетон для фундамента замешивают густой консистенции. После того как бетон застыл и набрал нужную прочность (4-5 дней) можно приступать к следующему этапу - сооружению опалубки непосредственно для самой стены. 

Изготовление опалубки

Её профиль делается трапециевидной формы с учетом того, что при высоте 2 м ширина стены внизу – 45-50 см, вверху – 25-30 см. Опалубка изготавливается из брусков 50х100 мм длиною на 20 см выше будущей стены (вертикальные стойки опалубки) и досок шириною 15-20 см и делается сразу на всю высоту стены (рис. 5).

При высоте кладки более 1,5 м во избежание распирания стен опалубки при заливке бетоном противоположные промежуточные стойки следует скрепить между собою с помощью стальной проволоки толщиною 3 мм. Делается это так: связываешь стойки между собою проволокой, вставляешь между ними распорку и с помощью монтировки или железного прута, который вставляется между двумя проволоками закручиваешь эту конструкцию до упора. После чего распорка убирается. После заливки перед снятием опалубки раскручиваешь или распиливаешь болгаркой выступающий узел. От торчащих из стены концов избавляешься опять с помощью болгарки.

После того, как опалубка собрана (все доски подогнаны), стена опалубки, с стороны которой будет производится заливка бетона и укладка камней, разбирается до уровня 30 см над фундаментом, и доски, предварительно пронумерованные, аккуратно складируются где-нибудь по близости. Они будут возвращаться на прежнее место по мере роста стены.

Возведение стены

Замешивается бетон, но уже более жидкой консистенции. Заливается на дно опалубки тонким слоем, а потом по периметру вплотную друг к другу и к стенам опалубки, насколько это возможно, укладываются камни. После того как все камни уложены, в середину вровень с ними заливается бетон. По такому же принципу делаются все последующие ряды, кроме верхнего. Когда вышли на уровень демонтированных досок этой стены опалубки, возвращаем на место 2-3 ряда (не больше, чтобы было удобно выкладывать камни и заливать бетон) и продолжаем дальше этот процесс. Собираем леса, когда настала в этом необходимость, и всю работу производим уже с них. Венчать стену должен ряд из уложенных на раствор вплотную друг к другу камней, каждый из которых длиною вровень или чуть больше ширины предпоследнего ряда.   

Здесь не надо тратить время на подборку камней, просто надо не забывать периодически постукивать тяжелым молотком по доскам опалубки, чтобы бетон растекался и заполнял все доступные пустоты.

На 3-4 день, после того как бетон застыл, но еще окончательно не затвердел, разбираете опалубку. Чтобы забор имел более привлекательный вид, выполняете расшивку швов, убирая часть бетона между камнями металлическим стержнем, тем самым придаете рельефность боковым стенам кладки. Очищаете металлической щеткой или, поскольку этот процесс нудный и утомительный, электродрелью со специальными насадками налипший на боковые стороны камней раствор. Одним словом, придаете художественности своему произведению.

Тут надо отметить, что при выигрыше в скорости (два дня против шести без учета подготовки фундамента), теряешь во внешнем виде. Кладка, сложенная первым способом, смотрится естественнее.

Каменная стена “насухо”

Основой каменной стены “насухо” являются постелистые камни, способные в кладке заменить кирпич, отсюда, кстати и его название (при кладке кирпич кладется плоскостью на постель из раствора).  Мелкие камни-булыжники используются только для забутки (наполнитель, заполняющий пустоты между боковыми стенками).

Такие стены сооружаются преимущественно в местностях, где горная порода (сланцы, кварциты песчаники и известняки) из которой получают плитняк является природной составляющей, потому как привозные такие камни стоят ощутимо дорого, и стена, изготовленная из них, несмотря на реально красивый вид из-за внешних свойств самих камней и специфики кладки, - далеко не всем по карману.

А сидеть и колоть карьерную глыбу на тонкие и плоские слои – это если вам уж совсем нечем заняться. К тому же, каменотес – профессия довольно грубая, тут без ссадин и синяков не обойтись. Это не гинеколог, у которого руки всегда в тепле.😁 Да и не стоит овчинка выделки.

Но на случай, если благодаря каким-то обстоятельствам, вы стали счастливым обладателем такого богатства, опишу и этот способ, тем более что в целом структура стены и схема её укладки идентичны первому варианту, за исключением нескольких особенностей. Рассмотрим их.

Как видно из названия, раствор при кладке такой стены вообще не используется. Камни настолько аккуратно и плотно ложатся друг на друга, что монолитность стены обеспечивается камнями-связями (“ригели жесткости”), которые кладутся по тому же принципу, что и в первом варианте. Такие стены сами “приспосабливаются” к небольшим подвижкам опорной поверхности, типа оседании грунта.

Поскольку “сухие” стены возводятся без применения раствора, то устойчивость данной конструкции обеспечивается её несколько отличающейся от предыдущих вариантов пропорцией: как правило, её ширина в основании равна половине высоты.

Декоративные элементы каменной стены

Существуют разные варианты, чтобы дополнительно придать каменной стене самобытный, таинственно-романтичный вид. Наиболее распространенный способ – это “окутать” её растениями, пробивающимися из её щелей. Для этого при кладке стены оставляют в ней широкие швы между камнями (для первого и второго вариантов надо защитить их от попадания раствора или бетона), которые впоследствии заполняют растительным грунтом (обычно применяют песчаную, смешанную с торфом перегнойную почву).  Можно также вмонтировать цветочный горшок.

Ну и понятно, что на такой скудной почве хорошо приживутся только горные растения (лилия тут не поканает).

При высокой сплошной ограде с её внутренней стороны можно сделать каменные ступеньки, чтобы подглядывать за соседями или, при необходимости, обозначить своё присутствие, чувствуя себя при этом, в прямом смысле, за каменной стеной. Как вариант, можно подпереть её несколькими каменными глыбами (что остались от общего привоза), засыпать промежутки между ними землей и высадить растения, подходящие для альпийской горки. В общем, есть место для фантазии.

Заключение

Дача давно уже перестала быть источником дополнительного дохода и для большинства владельцев является местом, где можно хоть на какое-то время уединиться от окружающего мира, зализать свои раны, набраться позитива и сил для дальнейших свершений.

Отсюда и желание сделать это прибежище комфортным для времяпровождения, а каменные композиции действуют успокаивающе, недаром всю большую популярность приобретают каменистые сады (горы всегда вызывали чувство умиротворения). Поэтому такая каменная вставка придется в тему, и если горы на горизонте не наблюдаются, то почему бы самому не приложить определенные усилия и добавить небольшой горный элемент в ландшафт своего садового участка.

Понятно, что если обратиться к специалистам, то выйдет гораздо быстрее и эстетичнее, но… дороже. К тому же им такие объекты особо неинтересны, так что есть вероятность, что вас на весь забор раскрутят. Но не в этом суть статьи, а в её заголовке, а вернее в его ключевом слове – самому. Ну а интересен вам этот процесс или нет – решать вам.

Если у тех, кому эта тема интересна, остались какие-то вопросы, пишите в комментарии, всегда буду рад ответить.

Удачи всем во всех начинаниях и до новых встреч на страницах моего блога. Если статья понравилась – буду благодарен, если поделитесь ею в соцсетях, заодно предоставите себе шанс выиграть ценный приз в проводимом ежемесячно на нашем проекте конкурсе.

С уважением Олег Костяков

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение