Как самому установить межкомнатную арку - пошаговая инструкция

Обновлено:

Когда смотришь ролики по YouTube про установку межкомнатных арок, все операции кажутся простыми и понятными, и складывается впечатление, что весь этот процесс занимает от силы часа полтора-два, но в реале все случается не всегда так. И этому есть простое объяснение.

Во-первых, отснятый видеоматериал перед выкладыванием на всеобщее обозрение обрабатывается с помощью специальной программы - видеоредактора: убираются лишние движения, казусы, ляпы и прочее. Остается только необходимая информативная часть, иногда у зрителя даже складывается впечатление, что работают люди-роботы, у которых каждое движение продумано и отточено до автоматизма. В принципе, это правильно. Зачем зрителю видеть, как установщик Вася устраняет свой косяк или чешет репу над очередной проблемой, нервно покуривая при этом сигарету. Ему нужна четкая продуманная видеоинструкция, содержащая конкретную последовательность действий, приводящих к желаемому конечному результату.

Ну а во-вторых, при всем обилии подобной видеоинформации, бывает трудно найти свой вариант (арка не того типа, проемы проблемные) и тогда приходится самому искать решение той или иной возникающей в этом процессе задачи, а на это уходит время, поэтому вписаться в эти полтора-два часа вряд ли удастся.

В этой статье хочу поделиться своим опытом установки межкомнатной арки “Альба”, описать проблемы, с которыми столкнулся при этом, и как я с ними справлялся. Возможно, кому-то эта информация поможет в решении подобных задач.

Для начала немного о самой арке “Альба”. Поставляется она в следующей комплектации:

- декоративный квадрат: 4 шт.;

- карнизное соединение: 2 шт.;

- декоративная банкетка: 4 шт.;

- наличник: 4 шт.;

- свод: 4 шт.;

- сводорасширитель: 2 шт.;

- внутренняя пластина: 3 шт.

Более подробную информацию о ней можно прочитать в этой статье, а здесь лишь отмечу, что в целом арка хороша, но есть один момент, который предопределяет подход к её установке.

Большинство моделей арок имеют в своем комплекте набор специальных металлических квадратных пластин и шурупов к ним

для соединения между собой составных частей арки с её внутренней стороны,

что позволяет после необходимых предварительных замеров проема и подгонки под них габаритов арки (отпиливание соединительной планки (сводорасширитель) нужного размера) собрать на том же полу или подставке её верхнюю часть,

и в дальнейшем оперировать уже с ней, что несравненно удобнее, чем устанавливать каждую деталь по отдельности.

В комплектации данной модели арки для соединения её составных частей шли деревянные шканты, которые садились на клей даже не в отверстия, а в специально прорезанные под них пазы с обратной стороны арки.

Собрать таким способом верхнюю часть арки конечно можно, но вот оперировать с ней в дальнейшем – проблематично. Своды арки довольно ощутимого веса и создают приличный момент силы в местах соединения, если держать верхнюю часть в приподнятом положении за одну или две точки. Противостоять такому давлению может только жесткий клей типа эпоксидки, но он долго сохнет (24 часа), а быстросхватывающие клеи “Момент” или “Мастер” в принципе хороши, но в данном случае они не подходят – эластичные, и такой нагрузки не выдержат. При неосторожном движении вся эта склеенная конструкция развалится, и, в лучшем случае, придется все начинать сначала, а в худшем – при падении составные части могут поцарапаться или обломиться, в результате вся арка потеряет свой товарный вид. Поэтому тут напрашивается решение собирать арку с последовательным соединением всех её деталей, соответственно, процесс установки затягивается.

Вторая проблема, с которой можно столкнуться при установки арки – это сам межкомнатный проем под её установку.

Если он деревянный или из строительных блоков, то тут все просто, составные части арки можно сразу прикручивать шурупами к стене, и все получается быстро и красиво. Но, как правило, проем бетонный, поэтому приходится сначала засверлить отверстия в монтируемой части арки, через них наметить точки под пробивку перфоратором отверстий в стене проема. Забуриться, загнать дюбель, и только потом прикручивать составную часть арки. А это совсем другие трудозатраты. Эта статья написана специально для такого случая и содержит всю последовательность действий.

Дом строился еще в советское время, поэтому о качестве говорить не приходится, тогда радовались самому факту получения своей жилплощади, поэтому были не особо привередливые и на строительные изъяны особо внимания не обращали. У дверного проема гуляет не только его ширина, но и толщина откоса, вдобавок их грани традиционно для того времени расположены по трапеции.

Всё это нужно учитывать при установке арки, иначе вы рискуете получить печальный результат.

Самое простое решение – выровнять проем с помощью прибитых к нему изнутри вертикальных и горизонтальных брусков, а уж потом к ним крепить арку, но это сузит его, что не всегда приемлемо.

Поэтому было принято решение крепить арку непосредственно на бетонные стены, но предварительно, учитывая корявость проема, требовалось тщательно все замерить и рассчитать, а также подготовить необходимый инструмент и элементы монтажа.

Габариты проема:

- толщина  – 120 мм;

- ширина - max 915 мм; min 890 мм;

- высота – 2100 мм.

Для работы понадобится следующий инструмент и материалы:

1. Перфоратор с буром на 6 мм и комплект соответствующих дюбелей + шурупы. Не рекомендую дюбель-гвозди: во-первых, они легко вытаскиваются из отверстия за сам гвоздь, а во-вторых, придется обрубать их шляпку, потому что она будет мешать плотному прилеганию арки к стене (они хорошо подходят при монтаже пластиковых плинтусов или кабель-каналов, но в данном случае не годятся). Используйте обычные изопропиленовые дюбели.

2. Уровень с возможностью замера горизонтали и вертикали.

3. Шуроповерт с соответствующей битой под шуруп и два сверла: 1,5 мм для отверстий под шурупы и 8 мм для снятия фаски под шляпку шурупа.

4. Ножовка и сусло. Не рекомендую применять электролобзик при отпиливании нужной ширины внутреннего полотна арки, особенно если не имеете определенных навыков по работе с ним: пилка может вильнуть или рука дрогнет, в результате распил получится кривой, что говорится, как "бык поссал", и этот изъян не смогут скрыть даже пазы арки, в которые оно будет вставляться. Ручная циркулярная пила здесь тоже вряд ли подойдет, потому что работать скорее всего придется в стесненных условиях, используя в качестве подставки складной верстак или что-то из подручных средств типа табуретки в случае его отсутствия (мастера по вызову используют обычно для этой цели ящик для инструментов). Циркулярная пила -  инструмент не безопасный, поэтому при работе в таких условиях велик риск травматизма. Пилить придется не так и много, поэтому вполне достаточно будет хорошей ножовки. Ну а пилить вертикальные стойки и перекладины следует с использованием незаменимого в таких делах сусла, что позволит делать ровные пропилы во всех плоскостях и избежать тем самым щелей при стыковке деталей.

5. Клей “Момент” или подобный. Я для этой цели использовал термопистолет. Очень удобно - клей быстро схватывается.

Для начала желательно собрать арку на полу, чтобы иметь общую картину того, что мы хотим получить в конечном результате, и наметить последовательность действий.

Начинать надо с левого верхнего свода (можно и с правого, это не принципиально, просто я левша и мне так удобнее), чтобы в последствии было от чего плясать. Начинаем устанавливать со стороны наименьшей ширины проема (должна быть возможность для маневра, когда будете устанавливать свод с другой стороны, чтобы пазы под внутреннее полотно находились в одной плоскости), оставляя зазор м/у краем проема и пазом свода, в который впоследствии будет вставляться внутреннее полотно арки в крайних точках свода (внизу и вверху) в 10 мм (будет еще вставляться соединительный карниз).

Потом по уровню замеряем место установки второго правого свода

Устанавливаем квадраты, после чего отмеряем расстояние соединительной планки, отпиливаем и заканчиваем установку верхней половины.

Устанавливаем карнизное соединение и следим, чтобы пазы совпадали

Переходим к установке противоположной верхней половины. Замеряем по уровню где должен быть соответствующий низ и делаем отметку

Проводим горизонталь и вертикаль и определяемся с верхним углом.

Далее все аналогично. После установки с обеих сторон проема сводов арки отмеряем,

и отпиливаем соединительный карниз. По расстоянию определяем ширину вставляемой полосы оргалита, добавляем глубину паза 8 мм (по 4 мм с каждой стороны). Отпиливаем полосу нужной ширины и вставляем её в пазы свода арки.

Замеряем нужную длину до второго соединительного карниза, протаскиваем полосу вниз, чтобы можно было работать ножовкой

и отпиливаем лишнее.

Двигаем пластину обратно, вставляя на место, и закрепляем низ вторым соединительным карнизом.

Приступаем к установке вертикальных стоек арки. Вымеряем их длину с учетом нижней декоративной банкетки, отпиливаем, соединяем на клей с банкеткой и прибиваем по уровню.

Аналогично делаем ответную часть

Шурупы можно до конца не закручивать, все равно придется снимать, чтобы вставить оргалит.

После того, как вертикальные стойки выверены и на "черновую" установлены, убедившись, что нигде не напортачили, откручиваем одну и вставляем оргалит в паз оставшейся.

Возвращаем вторую стойку на место, следя за тем, чтобы внутреннее полотно по всей длине вошло в её паз, после чего окончательно закручиваем крепящие её шурупы.

Аналогичные действия проводим для противоположной стороны арки. После чего причесываете своё детище, а именно, маскируете шляпки шурупов идущими в комплекте декоративными наклейками, и можете звать хозяйку принимать свою работу.

Отдельно выделю те моменты, на которые следует обратить внимание при монтаже арки.

  1. При стыковке составных частей арки обращайте внимание, чтобы пазы под внутреннее полотно арки совпадали (случается, что бывает перекос), в противном случае затолкать потом в них пластину из оргалита будет проблематично. Поэтому подогнать их надо будет до монтажа этих частей на стену (материал прочный и делать это в прикрученном состоянии будет неудобно и этими действиями можете ослабить крепеж).
  2. Если крепите арку на бетонные стены, то надо учитывать, что отверстия будут пробиваться перфоратором близко к краю проема, и тут нужно быть предельно аккуратным, чтобы в процессе долбежки не отколоть кусок проема.
  3. Отверстия под бурение намечать поочередно, только когда закрепишь составную часть арки хотя бы на один шуруп, чтобы впоследствии избежать несовпадения просверленных отверстий в арке и забитых дюбелей в стену (много лишних движений: прикручивать, откручивать и опять прикручивать, зато аккуратно и все ровненько).

Если же устанавливаете арку в проем, который примыкает вплотную к стенам коридора,

то тут без прибивания изнутри деревянных брусков не обойтись.

Проем, конечно, суживается, и, возможно, что один верхний квадрат и сводорасширитель окажутся лишними,

зато весь последующий монтаж осуществляется гораздо быстрее.

Надеюсь, статья получилась полезной и кому-то эта информация пригодится. Оставляйте комментарии, делитесь своими лайфхаками в этом деле.

Удачи всем, и до новых встреч на страницах моего блога.

С уважением. Олег Костяков

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение