Пошаговая инструкция по установке межкомнатной двери Velldoris

Обновлено:

Установка межкомнатной двери (а уж тем более арки или жалюзийной двери) – занятие менее хлопотное, чем установка входной двери в квартиру, поскольку требования к техукрепленности двери более лояльные, ощущение незащищенности своего жилища не давит на психику и время не дышит в спину, да и последующее облагораживание дверного проема не столь утомительно. Соответственно, и трудозатраты здесь существенно меньше, но, тем не менее, имеются свои нюансы, которые следует учитывать при этой работе.

Межкомнатные двери – дело тонкое, тут многое зависит от вида двери (щитовые, филенчатые, царговые, погонажные), материала изготовления и способа отделки, и, естественно, пристрастия хозяина. Поэтому, как подобрать межкомнатную дверь под свои хотелки и бюджет, это отдельная тема, а в этой статье я хочу поделиться своим опытом установки межкомнатной двери Velldoris. Ну а поскольку вектор действий в принципе одинаков (за исключением деталей), то, надеюсь, что этот опус поможет кому-то и в случае установки дверей других марок.

P.S. Сразу отмечу, что установка двери – это процесс многоплановый (сборка коробки, её установка, навешивание фурнитуры и пр.), соответственно отобразить его в одной статье было бы не совсем верно: во-первых, статья получилась бы большой и размытой, во-вторых, кому-то отражение каких-либо моментов показались бы излишними (он с ними знаком и, возможно, уже набил на этом руку). Поэтому я разбил её на несколько с единственной целью, чтобы читатель скорее дошел (не нажимая на Page Down) до интересующей его информации, ну а с недостающей, при необходимости, мог бы ознакомиться, перейдя по соответствующей ссылке.

ПОДГОТОВКА

Итак, что мы имеем из того, что предстоит смонтировать:

1. Составляющие элементы двери:

- дверное полотно (полотно всегда высотой 2 м, а ширина может быть 60,70, 80, 90 см);

- три стойки длиною 2012 мм для сборки дверной коробки , из них две вертикальные и одна для верхней поперечной перекладины и, если будет ставиться, порога;

- наличники - 5 штук длиною 2012 мм (четыре вертикальных и пятый на горизонтальные перекладины) или 6 (если будет порог);

- при необходимости - доборные элементы, если толщина дверного проема значительно превышает ширину стоек (количество зависит от толщины проема).

Дверное полотно и прочие комплектующие приходят в полиэтиленовой/целлофановой упаковке. Канцелярским ножом аккуратно вскрываем упаковку не там, где покрытие, а с обратной стороны, чтобы ненароком не повредить облицовочную пленку. Для начала нелишним будет расставить вдоль стенки все составляющие

и убедиться в их целостности, необходимом количестве, заодно поиметь представление, что для чего предназначено.

2. Фурнитура:

 - петли для навешивания двери;

- врезной замок/защелка с ответной планкой;

- при необходимости - завертка для запирания двери изнутри (для туалета или ванной);

 - дверные ручки.

Инструменты и материалы, которые понадобятся для выполнения этой работы.

1.   Хорошая ножовка и сусло;

2.   Шуруповерт;

P.S. Лучше иметь под рукой два шуруповерта или шуруповерт и дрель, чтобы не тратить время на смену насадок (для сверления и для закручивания шурупов). Аккумуляторная отвертка здесь не подойдет, не хватит мощи. Материал МДФ настолько плотный, что даже шуруповертом без предварительного просверливания отверстия закрутить в него шуруп проблематично.

3.   Сверла диаметром 1,5 - 2 мм (для засверливания отверстий под шурупы) и 8 мм (для подготовки углубления под замок);

4.   Строительный уровень с возможностью горизонтального и вертикального замеров;

5.   Молоток и киянка;

6.  Как минимум две стамески: шириной 32 мм для выборки гнезда под петли, и 20 мм для выдалбливания гнезда под замок;

7.   Канцелярский нож;

8.   Монтажная пена и пистолет для монтажной пены;

9.   Очиститель монтажной пены;

10. Клинья (в строймагазинах можно найти деревянные или пластиковые, но легко сделать их самому из деревянных брусков 50х50х250 мм, распилив их по диагонали и обработав наждачной шкуркой) - 10 шт.;

11. Прямоугольные дощечки из оргалита  100х200х3 мм – 10 шт.;

12. Щетка/веник, совок или пылесос.

P.S. Только не вздумайте использовать навороченные модели Самсунгов или Бошей.  Для такой работы такие пылесосы не подходят, строительного мусора будет много, и вы их просто угробите, в итоге установка двери вам обойдется дороже, чем если бы вы пригласили для этой цели профессионального установщика дверей. Если есть возможность - используйте простые, но зато надежные и безотказные, как трёхлинейка Мосина, пылесосы типа Karcher. В противном случае, безболезненнее будет обойтись веником и совком.

Для ускорения решения непредвиденных проблем, которые могут появиться в этом процессе, возможно, понадобится и другой инструмент (по ходу повествования я буду ссылаться на тот, который я использовал), но базовый набор, который следует подготовить перед началом этой работы, такой.

Ну и, естественно, надо подготовить рабочее место. Поскольку придется много пилить, то желательно обзавестись складным верстаком, хотя можно обойтись и табуреткой. Мастера по вызову очень успешно применяют для этой цели принесенный с собою ящик с инструментами.

После всех этих приготовлений можно приступать непосредственно к работе.

Устанавливаем дверные петли

Первым делом определяемся: с какой стороны дверь будет крепиться к коробке и в какую сторону будет открываться.

 Есть такое общепринятое определение: если дверные петли находятся с правой стороны двери, а дверная ручка - на её левом краю, и дверь открывается правой рукой на себя, то такая дверь считается правой.

Петли своим шарниром устанавливаются с той стороны, в какую будет открываться дверь. В продаже широкие ассортимент петель, различающихся как по цвету, форме и габаритам. Цвет – это дело вкуса, а вот к форме и габаритам дверных петель надо отнестись внимательно. Установщики дверей по вызову любят использовать петли-бабочки (удобно и быстро при монтаже - не требуют врезки, соответственно, времени на установку уходит меньше), но, как показывает практика, такие двери со временем провисают, поэтому будем ставить универсальные врезные петли размерами 100х70х2,5мм.

Дверное полотно Velldoris в зависимости от габаритов весит в районе 20 кг, поэтому грузоподъемность этих петель для них вполне подходит.

У идущих в комплекте со всей этой китайской фурнитурой шурупами в совокупности с красивым внешним видом есть существенный недостаток – слабо закаленная головка, а поскольку прикручивать и откручивать что-то из неё придется несколько раз, то, чтобы не сорвать крест, лучше использовать нормальные отечественные черненные саморезы, а эти показушные шурупы оставить на финишный закрут.

Поскольку от того, как вы врежете накладные дверные петли будет зависеть дальнейшая эксплуатация двери (будет дверь скрипеть или нет, да и не только это), рекомендую ознакомиться с пошаговой инструкцией по врезке дверных петель.

P.S. Бывает, что петли начинают скрипеть на 4-5 день после навешивания двери, но не спешите впадать в отчаяние от своих кривых ручек, дело в том, что неизвестно, сколько времени они пролежали на складе или на витрине, возможно смазка уже высохла (если вообще была). Вот и пришло их время скрипеть, в этом случае просто капните на шарниры петель машинное масло или универсальную жидкость WD 40.

После врезки складываем крылья установленных петель,

переворачиваем дверь на 180 градусов и переходим к врезанию замка.

Врезаем замок

Для дверей в ванную и туалет устанавливают замки с возможностью запирания изнутри, для межкомнатных дверей, если такой необходимости нет, используют простые защелки типа 6-45РС PALIDORE.

В технологии установки особой разницы нет, просто в первом варианте больше работы по врезке, да добавится еще установка запирающего устройства, поэтому в данной статье рассмотрим более трудоемкий процесс - установку комбинированного замка.

С подробной инструкцией по его установке при необходимости можно ознакомиться здесь.

Остальную фурнитуру (дверные ручки и завертку) навесим позже, поскольку они нам будут в дальнейшем только мешать (да и замок не помешает открутить и вынуть, почему – поясню позже), а пока переходим к изготовлению дверной коробки.

Сборка дверной коробки                             

Предварительно рассчитываем высоту коробки. Высота дверного полотна 2000 мм, зазор вверху м/у полотном и коробкой 3 мм. Толщина коробки со стороны дверного полотна 18 мм,

и высота внизу от пола до дверного полотна от 8 до 22 мм в зависимости от того, как вам надо. Будет там в дальнейшем лежать плитка, ламинат, ковер и т.п. В основном коробка устанавливается без нижней перекладины. Нижняя перекладина устанавливается, как правило, только в туалет и ванную (порог).

Как пример: высота боковых стоек коробки для межкомнатной двери = 2000 мм (высота полотна) + 3 мм зазор вверху м/у полотном и коробкой +18 мм (толщина коробки) + 20 мм (зазор на ковер и т.п.) = 2041 мм; высота боковых стоек коробки для туалетной двери = 2000 мм (высота полотна) + 6 мм (зазор м/у полотном и коробкой по 3 мм с каждой стороны) + 36 мм (суммарная толщина верхней и нижней перекладин коробки) = 2042 мм;

Дверное полотно всегда высотой 2 м, а ширина может варьироваться. Как правило, она бывает 60, 70, 80, 90 см. Перекладины замеряем на ширину полотна + зазор 6 мм (по 3 с каждой стороны).

Если края у стоек изначально не ровные (что скорее всего), то, перед тем как отмерить необходимую длину, обторцовываем их. Пилить стойки удобно с помощью торцовочной пилы, в случае её отсутствия можно обойтись и ножовкой, но для ровного запила обязательно надо использовать сусло.

Элементы дверной коробки готовы, но это ещё не всё. В тех местах, где будем состыковывать перекладины и стойки, у стоек надо запилить выступающую часть.

Запиливаем ножовкой выступающую часть и убираем её стамеской (можно в несколько раз).

P.S. Стамеска должна быть очень острой, тогда эта процедура пройдет безболезненно.

 Но и это ещё не всё!  Вот эта часть стойки

будет в дальнейшем мешать встретиться горизонтальному и вертикальному наличникам в местах их примыкания и пойти дальше совместно под углом в 45, поэтому её надо заранее убрать. Проделываем это аналогичным образом: надпиливаем ножовкой и убираем стамеской.

Причем это надо сделать и с обратной стороны стойки (наличники будут же с обеих сторон дверного проема). Те же операции делаем со второй вертикальной стойкой. В случае, если коробка собирается с установкой нижней перекладины, то эту процедуру следует проделать и с противоположными концами вертикальных стоек.

Соединяем подготовленные элементы коробки шурупами со стороны боковых стоек (т.е. верх лежит на них и внутри). Чтобы обеспечить прочность конструкции обязательно вкручиваем с каждой стороны по два шурупа (длина 5-6 см). Места под шурупы выбираем так, чтобы шуруп не ушел в прорези под наличники.

Материал настолько плотный, что просто ввернуть шуруп не получится, поэтому предварительно надо под него просверлить отверстие.

Не забываем про фурнитуру, поэтому сразу заготовим гнезда и отверстия на вертикальной стойке, к которой будет крепиться дверь, для ответных петель, что будет гораздо проще сделать сейчас, чем, когда придет пора навешивать дверь. Для этого кладем дверь на полу в коробку, предварительно выставив её горизонталь. Между полотном и коробкой равномерно по верху периметра вставляем дощечки оргалита (его толщина - нужные нам 3 мм зазора). Отмечаем карандашом границы петли на стойке.

Откручиваем эту стойку от коробки и петлю от дверного полотна, прикладываем петлю на стойку в отмеченное место, прижав её второе крыло к краю стойки строго вертикально, прикручиваем её шурупами

и по аналогии с дверным полотном подготавливаем гнезда и отверстия под петли на вертикальной стойке.

Прикручиваем стойку обратно к перекладине, а петлю к двери, и вот теперь можно приступать к самому ответственному моменту - установке коробки в дверной проем.

Установка дверной коробки

Существует несколько способов установки дверной коробки. Выбор того или иного способа зависит не только от пристрастия и навыков установщика дверей, но и от особенностей дверного проема. Поскольку в процессе ремонта в квартире мне пришлось устанавливать пять дверей, и я столкнулся с разными вариантами дверных проемов, то хочу выделить три наиболее значимых.

1.       Когда дверной проем примыкает вплотную к стене;

2.       Устанавливаем дверь в стандартный проем с порогом;

3.       Толщина дверного проема больше ширины коробки (с применением доборов).

Во всех вариантах перед запениванием пустоток применялся полностью собранный дверной блок, т.е., дверное полотно прикручено через петли к стойке. Мне такой способ больше импонирует, чем сначала запенивать коробку, используя распорки, а уж потом после затвердевания пены, навешивать дверь, поскольку, во-первых, позволяет сразу увидеть и легко устранить все изъяны установки коробки, а во-вторых, обеспечивает необходимый зазор между полотном и коробкой и предохраняет от выпирания под воздействием пены стоек коробки в неожиданных местах, как это может случиться, если использовать распорки.

Вариант 1

Если дверной проем примыкает вплотную к стене, то здесь нужно учесть один важный момент. Ширина выступающей за пределы дверной коробки части наличника 6 см, поэтому нужно обеспечить между коробкой и примыкающей к дверному проему стеной зазор в это расстояние с целью не распиливать потом наличник по всей длине, чтобы он вошел в свой паз в вертикальной стойке. Для этого надо по всей высоте проема к примыкающей к нему стене прибить строго вертикально брусок такой толщины (если меньше, то обеспечить этот зазор, подложив под него дощечки соответствующей толщины). Если стена бетонная, то тут уже понадобится перфоратор или ударная дрель.

P.S. Можно, конечно, прибивать не целиком весь брусок на высоту проема, а несколько кусков, и зазоры между ними заделать впоследствии пеной, но, во-первых, выверить вертикаль и прибить сплошной брусок проще и быстрее, чем несколько, во-вторых, если брать стоимость бруска и количества пены, которая уйдет впоследствии на запенивание пустоток - то на то и выйдет.

После чего к нему шурупами (шляпки можно будет потом закрыть специальными наклейками под цвет коробки)

прикрепить вертикальную стойку коробки, выверив её вертикаль в двух плоскостях.

Затем навесить дверь,

и можно приступать к окончательному закреплению коробки в проеме. Замок из двери, как заметил выше, лучше вытащить, потому что своим язычком он будет оказывать нежелательное давление на боковую стойку и искажать её геометрию. Вставляем между полотном и коробкой дощечки оргалита (они обеспечат нам необходимый зазор в 3 мм), а напротив них клинья.

Обязательно выровнять горизонталь и вертикаль двери и коробки по уровню, после чего можно приступать к запениванию пустоток между коробкой и проемом.

 Если вам раньше не приходилось работать с монтажной пеной – рекомендую ознакомиться со статьей “ Виды монтажной пены и как ею правильно пользоваться”.

Удобнее это делать с использованием специального пистолета. Держим пистолет с прикрученным баллоном дном вверх и аккуратно ведем снизу-вверх, чтобы пена ложилась друг на друга (если сверху вниз, то она будет отваливаться и падать), и заполняем пеной весь проем.

Выступающую пену ни в коем случае не затирать и не срезать, это сделаем потом после её высыхания. Проверить высохла ли пена легко: во-первых, она затвердела, во-вторых сковырнул кусочек и посмотрел внутрь, структура должна быть однородной.

P.S. Поскольку при таком способе запенивания открыть дверь до полного отвердения пены и посмотреть, что у вас получается с другой стороны, вы не сможете, то во избежание неприятностей в случае, если пена проскочит сквозь щель и испортит чистовую отделку комнаты, мебель, вещи и т.п., советую дверной проем с обратной стороны завесить полиэтиленовой пленкой. Свежую пену еще можно без последствий очистить с помощью специального очистителя, с застывшей этот номер уже не пройдет.

Вариант 2

Установка двери с порогом (как правило, в туалет и ванную комнату) в беспроблемный проем (нет примыкания к стене и толщина проема соответствует толщине стоек) -

наиболее предпочтительный вариант для установщика дверей, поскольку не требует дополнительной работы по подгонке дверного проема под коробку, прибивания брусков или отпиливания лишней ширины наличников и т.п., поэтому процесс установки двери проходит намного быстрее. К тому же в этом случае можно работать с полностью собранным дверным блоком.

Достаточно вставить его в проем, выставить горизонталь и вертикаль, закрепить коробку и дверь с помощью клиньев и дощечек из оргалита (клинья вставляются между коробкой и проемом, а дощечки - между коробкой и полотном, обеспечивая зазор по всему периметру в 3 мм), и можно переходить к процессу заполнения монтажной пеной пустоток между коробкой и проемом.

Вариант 3

Если толщина дверного проема больше ширины стоек коробки, то тут дополнительно потребуется установка доборов. Вставляем добор в стойку и отмеряем нужную нам его ширину (ширина продаваемого добора – 15 см), чтобы вставленный в добор наличник плотно прилегал к стене.

Для ускорения процесса, и если это позволяет рабочее место, при отпиливании такой длинной полосы вместо ножовки можно воспользоваться ручной циркулярной пилой.

Электролобзиком пользоваться нежелательно, особенно, если не имеете определенных навыков по работе с ним, - может получиться неровный распил и этот изъян будет заметен. Доборов одинаковой ширины надо подготовить по количеству элементов коробки (стойки и перекладины) и вставить их в пазы стоек коробки отпиленной стороной.

Далее зафиксировать их в нужном положении с помощью распорок (между концами распорных досок и добором, чтобы не испортить облицовку, проложить куски картона) и клиньев, и запенить пустотки между ними и дверным проемом.

Проверить правильность установки двери легко. Открытая в любом положении, она в нем и остается, не закрывается и не открывается.

Установка наличников

Если проем беспроблемный, то установка наличников не представляет особой трудности. Достаточно вымерить их длину, отпилить соединяемые концы, используя сусло, под углом в 45⁰ и вставить в соответствующие пазы в стойках коробки или, при применении, в пазы доборов.

Но, случается, что дверной блок нельзя поставить так, чтобы наличник вошел по всей своей ширине (узкий коридор и т.п.), и тогда приходится наличник заужать, т.е., отпиливать по всей длине его часть. В силу его геометрической формы приходиться изгаляться, чтобы его как-то закрепить (чтобы при пилении облицовка не повредилась, зубья пилы должны в неё входить, а не выходить),

поэтому при отпиливании лучше пользоваться ножовкой. Другим инструментом, что говорится, не подлезть, да и в силу шаткости конструкции - небезопасно.

УСТАНАВЛИВАЕМ РУЧКИ

При покупке дверной ручки помимо цвета, формы и т.п. следует обратить внимание на следующий момент. Поскольку ручки выпускается для различных типов дверей (по толщине), то на упаковке надо смотреть длину идущего с ней в комплекте стержня (квадрата), она должна соответствовать вашему дверному полотну.

При надевании ручек на стержень расстояние между кругляшками должно быть меньше ширины полотна, в противном случае

придется его отпиливать, что не всегда является правильным выходом, потому как, если стержень слишком длинный, то придется отпиливать пазы под фиксирующий винт, и при таком раскладе со временем ручка разболтается и будет плохо держаться. Поэтому в данном варианте лучше поменять стержень на более короткий, чтобы не лишать его этой дополнительной функции. Дверная ручка “TRODOS” предназначена как раз для установки на межкомнатные двери толщиной 30-55 мм.

С пошаговой инструкцией по установке дверных ручек ознакомиться можно здесь. После установки ручек

можно переходить к установке ответной планки замка.

Если выступающая планка мешает закрываться или по каким-то эстетическим соображениям такая установка не нравится, то её можно утопить. Для этого также по контуру канцелярским ножом делается надрез облицовочной пленки, после её снятия стамеской выбирается обозначенная площадь на глубину планки,

после чего все возвращается на место.

 Переходим к завершающей стадии – установке завертки. Как это сделать – читайте здесь.

Теперь, сидя на горшке, можно быть уверенным, что никто не нарушит ваше уединение. Всё!!!

Надеюсь инструкция получилась подробной, затронула все аспекты этого дела и поможет кому-то, кто решится самостоятельно установить двери себе или своим знакомым. Как видите, процесс не очень сложный и, я думаю, что под силу любому.

Если статья понравилась, оставляйте комментарии, делитесь в соцсетях (помните про приз). Всем удачи и до новых встреч на страницах моего блога!

С уважением Олег Костяков

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение